www.pugachev.kg

Информационный web-портал об альпинизме в Кыргызской Республике

shap
E-mail
Рейтинг пользователей: / 16
ХудшийЛучший 
Туризм
Автор: Андрей Шаталин   
08.07.2015 23:18

Туристическое путешествие вокруг озера Иссык-Куль летом 2000 года

Маршрут

Физикогеографическая справка

Озеро Иссык-Куль и его побережье

Иссык-кульская котловина входит в состав географической провинции Северного Тянь-Шаня, расположена на широте Сухуми - Батуми на высоте 1609м (уровень оз.Иссык-Куль). Приозерная котловина вытянута с запада на восток на 240км и имеет ширину в меридиане селения Тосор около 75км.

Озеро Иссык-Куль тектонического происхождения, образовалось вследствие разломов, сбросов и прогибов земной поверхности, обширная часть ее опустилась и наполнилась водой, в то время как соседние участки поднялись на 3000-3500м над уровнем озера и образовали горные хребты Терскей-Алатау (тюрк. "Пестрые горы, обращенные от солнца") к югу и Кунгей-Алатау ("Пестрые горы, обращенные к солнцу") к северу от озера. На востоке котловину замыкают обособленные возвышенности Чаар-Джон (2722м) и Ала-Бель, а на западе - Кара-Коо и Кызыл-Омпол. Горное обрамление Иссык-Куля завершается на западе узким Боомским ущельем, по которому протекает река Чу. До Иссык-Куля Чу не доходит лишь 4км, но соединяется с ним протоком Кутемалды, по которому иногда сбрасывает воду во время паводка.

Длина Иссык-Куля 182км, наибольшая ширина 58км, средняя глубина 280м, максимальная 702м (примерно посредине озера, ближе к южному берегу), площадь 6206кв.км. Среди озер мира, лежащих на высоте более 1200м, Иссык-Куль занимает второе место, лишь немного уступая по площади зеркала озеру Титикака в Южной Америке, а по глубине и объему воды стоит на первом месте. По площади Иссык-Куль занимает седьмое место среди озер Советского Союза, по глубине - третье (после Байкала и Каспия), по объему воды (1732кв.км) превышает в 1.7 раза озеро Балхаш.

Иссык-Куль не имеет стока, отчего вода в нем солоноватая, но соленость незначительная, почти вдвое меньше чем в Аральском море. Цвет воды - темно-синий, у берегов - зеленоватый, прозрачность исключительно велика. Граница видимости в центральной части озера в среднем равна 15м, достигая 20.4м в сентябре, а ближе к берегу уменьшается до 5-10м. Солнечный свет настолько глубоко проникает толщу прозрачной воды, что водоросли в Иссык-Куле растут на глубине до 70м. Не рекомендуется систематически использовать озерную воду для питья и приготовления пищи, так как она содержит вредную примесь солей фтора, вызывающую разрушение зубов.

Температура поверхности воды в самые холодные зимние дни не опускается ниже 3-4°C, благодаря чему, открытая часть озера никогда не замерзает, только мелководные заливы и узкая прибрежная зона в некоторых районах покрываются тонкой ледяной корочкой. Возможно, что с этой особенностью озера, или же с влиянием горячих минеральных источников, по его берегам связано название Иссык-Куля (тюрк. "Горячее озеро"). Летом поверхностные слои нагреваются от 18-23°C до 29-30°C. Начиная с глубины 200м и до самого дна держится постоянная температура - 4.3°C.

Береговая линия Иссык-Куля протяженностью 587км выровнена и слабо изрезана, в восточной части озера имеется два значительных залива-эстуария - Тюпский и Джергаланский, а на юго-востоке - Покровский залив возле одноименного селения.

Рельеф

В Иссык-кульской котловине выделяются равнинный, предгорный и горный комплексы рельефа. Озеро окаймляет прибрежная полоса типичной предгорной равнины, сложенной речными и озерными отложениями: среди них валуны, щебень, галька и гравий преобладают на западе котловины, а глина и песок - на востоке. Равнина граничит с крутыми расчлененными склонами горных хребтов, за исключением восточной и юго-западной частей котловины, где равнина отделена от высоких водораздельных хребтов полосами предгорий. Ширина предгорной равнины не превышает нескольких километров, наибольшего развития она достигает на востоке Иссык-Куля в долине рек Джергалан (долина равнины 70км) и изрезанной притоками и рукавами долине Тюпа (длина равнины 50км, ширина в приустьевой части 20км).

Приозерная равнина по мере приближения к горам сменяется предгорьями (адырами). Иногда предгорья выступают в виде обособленных возвышенностей, превышающих равнину на 300-1100м, а в среднем на 700м, они сложены рыхлыми отложениями и пересечены речными долинами и саями (сухими руслами). Наиболее крупные возвышенности: Чаар-Джон (2722м), Чон-Тосма (2382м), Кара-Бельтек (2668м), Бельбулак и Джанбулак (2364м), Кара-Кунгей (2653м) и др. Южная береговая линия Иссык-Куля местами, особенно на южном побережье, настолько близка к предгорьям Терскей-Алатау, что воды озера омывают подножия адыров Кызыл-Чожду, Кызыл-Эшме и Бозбешик.

Растительность

На побережье Иссык-Куля до предгорий включительно на высоте 1630-1850м расположена зона равнинно-предгорной пустыни (на западе), а на высоте 1850-2100м - предгорно-среднегорная степная зона.

При выезде из Боомского ущелья в Иссык-кульскую котловину открывается довольно однообразная картина: синие воды озера окаймляет узкая полоса лугов, за которой во все стороны тянется безводная щебенисто-дресвягая пустыня. Осадков здесь выпадает всего 110 мм в год. Редкая полынно-солянково-типчаковая растительность едва заметна. Только высокие и мощные кусты чия (песчаный овес) выделяются резким контрастом на безжизненном фоне пустыни. Широко разветвленная, глубокая корневая система чия позволяет ему черпать питательные вещества и влагу из бедных щебнистых почв пустыни и даже из подвижных песков. Лишь возле выхода горных долин на конусах выноса, увлажненных ручьями, зеленеют луга, а иногда и посевы.

В соответствии с увеличением количества осадков по мере движения на восток, полоса прибрежной пустыни все больше суживается и сменяется сухими степями, занимающими равнины и предгорья. Здесь на бедных коричневых почвах, реже на сероземах, растут дерновинные злаки, ковыли, типчак, тонконог, а также астрагалы и такие сухолюбы, как полукустарники полыни, терескена, пижмы и колючей караганы. На востоке Иссык-кульской котловины темно-каштановые степные почвы широко освоены под богарное (неполивное) земледелие, в остальной части побережья они используются для выпаса скота, преимущественно овец.

Климат

Умеренно-континентальный климат Иссык-кульской котловины - наиболее мягкий в Средней Азии - обусловлен влиянием Иссык-Куля. Озеро повышает температуру воздуха в январе примерно на 10о и обусловливает столь необычное для Средней Азии нежаркое лето: среднемесячная температура в июле-августе в Пржевальске (1774м) 16.5-16.9°C, в Джетыогузе (2300м) 13.9-14.2°C, в ущелье Чон-Кзылсу, в районе физико-географической станции (2555м), 9.5-9.7°C, в высокогорье, у языка ледника Карабаткак (3250м), 6-6.2°C. На южном побережье Иссык-Куля овощи и фрукты созревают на месяц позднее, чем во Фрунзе и Чуйской долине: самые ранние фрукты - абрикосы и сливы - появляются на рынке в конце августа, а первые помидоры - только в сентябре.

При нежарком лете на Иссык-Куле преобладает безоблачная погода: в июне-августе в Пржевальске по 300-320 часов солнечного сияния, или 67-70% от возможного, но в среднегорье - в Чон-Кзылсу (2555м) - 190-240 часов. Интенсивная солнечная радиация обусловлена высоким стояние солнца: 70-72° в дни летнего и 23о в дни зимнего солнцестояния.

В Иссык-кульской котловине преобладает (60%) теплый и сухой западный ветер, приходящий через Боомское ущелье и носящий местное название "Улан" или "Боом". Холодный восточный ветер "Санташ" иногда встречается над озером с западным ветром и вызывает образование водяных смерчей. Обычны на Иссык-Куле прибрежные ветры-бризы: днем они дуют с озера на берег (по местному - морской ветер), а ночью с берега к воде ("горняк"). Такова же смена направления ветра и в горных ущельях. Резкий вечерний бриз вздымает на Иссык-Куле высокие волны, как на море в непогоду, и лодку, застигнутую ветром, может бросать по волнам до утра, ибо весла бесполезны.

Выпадение осадков в горах Средней Азии в значительной мере связано с западными ветрами. На первый взгляд кажется удивительным, что воздушные течения, возникающие в Атлантическом океане, пройдя многие тысячи километров и преодолев знойные пустыни Средней Азии, доносит до Тянь-Шаня влагу океана и тем самым в значительной мере определяет характер погоды в горах Тянь-Шаня. Воздух, пройдя через Боомское ущелье, расширяется в Иссык-кульской котловине, динамически высушивается и принимает характер фена. Проходя над поверхностью Иссык-Куля, воздушные массы вновь насыщаются влагой испарений озера, а попав в восточную его часть, благоприятную для концентрации влаги, образуют осадки, преимущественно в теплое время года. В связи с этими особенностями выпадение осадков приозерной котловине возрастает по мере движения с запада на восток в западной части (Рыбачье) 115мм в год, в средней части (Боконбаевское, Чолпон-Ата) 200-250мм, в восточной части (Пржевальск) 415мм, а в близи хребта Кунгей-Алатау (Курменты, Тюп) 570-676мм.

Предисловие

Летом 2000 года во время отпуска группа в составе Криволапова В. Г. (63 года), Шаталина А. Б. (35 лет) - (оба Москва) и Трафимовича М. Л. (25 лет, из Белоруссии) совершили пеше-велосипедный пробег вокруг озера Иссык-Куль (в дальнейшем "Озеро") в Республике Киргизия. Формула пробега - на троих участников два велосипеда, один из которых с велоприцепом для перевозки личных вещей, туристического оборудования и продуктов питания. Порядок движения - один бежит, второй везёт вещи, третий отдыхает, передвигаясь на незагруженном велосипеде. И так попеременно. Изначально предполагалось иметь один велосипед на два человека. Однако в ходе подготовки найти четвёртого участника не удалось, поэтому формулу пробега пришлось изменить. Вполне понятно, она оказалась немного легче.

Участники пробега ставили перед собой две основные цели: спортивно-оздоровительную и туристическо-познавательную. Во время подготовки нам хотелось заранее получить максимально возможную информацию, которая помогла бы разработке и успешной реализации подобного рода мероприятия именно в условиях Озера. Однако ни в Москве, ни затем в Бишкеке нужные нам сведения найти не удалось. Надо полагать в связи с этим, что наш пробег вокруг Озера был первым. Единственным подспорьем при составлении и отработке маршрута была достаточно подробная туристическая карта-схема Иссык-Куля с примыкающими к нему горными хребтами на расстояние примерно до ста километров от береговой линии. Маршрут был уточнён в Бишкеке с помощью руководителя туристической фирмы.

Подготовка велась из расчёта полной автономии и самодостаточности во время путешествия. В дорогу были взяты палатка, спальные мешки, посуда, газовая горелка и всё необходимое для самостоятельного проживания и питания. В общем, почти полный туристический набор. Как впоследствии оказалось, многое из взятого не пригодилось, поскольку вся местность вокруг Озера хорошо обжита, плотно заселена, и путешествующий может спокойно пользоваться всеми плодами цивилизации. С точки зрения нашего традиционного туриста условия просто прекрасные. Вдоль всего Озера за исключением, пожалуй, юго-западной оконечности много туристических баз, разного рода профилакториев, санаториев и придорожных кафе, где можно как отдохнуть и пообедать в середине дня, так и остановиться на ночёвку. Переночевать можно и в частном доме, объявления на этот счёт попадаются довольно часто. Одну ночь мы провели в гостевом доме, принадлежащем правительству Республики Киргизия. Принцип один - плати деньги и место всегда найдётся. Деньги, кстати, относительно небольшие. За ночь с двухразовым питанием берут в среднем 80 сомов, что составляет чуть больше двух долларов США. Единственное место, где нам не позволили переночевать, - это хорошо оборудованная и примерно всего на треть заселённая туристическая база Министерства обороны Киргизии. Дело в том, что согласно приказу министра обороны, туда принимают туристов не менее, чем на трое суток, нам же надо было провести всего одну ночь. Что ж, когда налогоплательщик платит, то необходимость зарабатывать деньги отпадает, тем более, что, чем меньше туристов, тем легче. Но не беда, через дорогу в полукилометре в бывшем пионерлагере функционирует что-то вроде пансионата, там гостям были рады.

Дорога к озеру

От Москвы к месту начала пробега путь долгий, но не сложный. До Бишкека трое суток на поезде. Туда и самолётом можно долететь, но авиа билеты почти в два раза дороже железнодорожных, да и за багаж пришлось бы доплачивать. За билеты заплатили по 2700 рублей в один конец, что, по действовавшему курсу, составляло примерно 100 долларов США. Поезд в Бишкек прибывает рано утром. Кстати, поезд ниже средней комфортности, вагоны старые, без кондиционеров. Тем не менее надо признать, что мы почему-то не страдали от жары. Неудобства при следовании по территории Казахстана, а это почти две трети пути, создавали бесчисленные торговцы всевозможными продуктами (копчёная и вяленая рыба, пиво, водка, воды и просто замороженная вода и т.д. и т.п.), а ближе к границе с Узбекистаном - арбузы, дыни, виноград, другие фрукты и кумыс. Кроме того, коридоры вагонов были забиты пассажирами, которые, из-за отсутствия местного сообщения, пользуются поездами дальнего следования для того, чтобы добраться из одного города в другой.

В Бишкеке нас встретил директор туристической фирмы "Талеган" С ним был уточнён маршрут пробега, он оказал консультационную помощь при обмене денег, приобретении обратных билетов до Москвы, разместил нас в профилактории Киргизского государственного университета, где мы за символическую плату привели себя в порядок после трёхдневного пребывания в поезде, отдохнули.

Решив все дела в столице и переведя дух, мы направились в город Балыкчы (ранее Рыбачий). Добраться туда можно поездом, но он ходит рано утром только раз в сутки. Более быстрый и удобный способ - это автобусы или же своего рода маршрутные такси. Автобусы достаточно комфортабельные, курсируют они часто, по мере наполнения. Машины маршрутных такси - старые добрые РАФики. С учётом объёмного да и нелёгкого багажа мы поехали автобусом от городского автовокзала. Путь до западной оконечности Озера на автобусе занимает около четырёх с половиной часов по живописной Чуйской долине. В Балыкчы автобус прибывает также на автовокзал. Здесь же расположен небольшой рынок, есть кафе, где можно пообедать, купить продукты питания.

В Балыкчы мы были в 18 часов, и сразу же стали готовиться к движению по маршруту. В этот день, с учётом дороги и позднего времени, предполагалось пройти 20 километров до посёлка Тору-Айгыр. Были собраны в рабочее состояние велосипеды и вело прицеп. В Москве для транспортировки они разбирались, компактно паковались, хотя и в таком виде были достаточно объёмны, занимали много места в купе вагона. Это привлекло внимание проводников, которые намекали, правда не очень настойчиво, что такой багаж должен дополнительно оплачиваться. Сославшись на полученные во время приобретения билетов справки, что велосипеды провозятся как обычный багаж пассажира, мы ничего платить не стали.

День первый

Рыбачье - т/б Улан

В Рыбачье автобус прибыл в 16.00. Мы перенесли багаж в сквер у привокзальной площади и стали приводить велосипеды в "походное" состояние. Сборка велосипедов и упаковка вещей в тележку заняли около полутора часов. В 17.30 мы выехали с автовокзала г.Рыбачье.

Примерно через 500 метров пути у одного из велосипедов при переключении скоростей заклинило и погнуло параллелограмм. Пришлось остановится на ремонт, который занял около 1 часа. Во время ремонта к нам подошел местный киргиз, который аттестовался как "инвалид детства", видимо намекая при этом на то что материальная помощь была бы для него не лишней. "Инвалид" принялся настойчиво убеждать нас в том, что продолжать бег на ночь глядя не имеет никакого смысла, так как на выезде из города нас остановит милиция, которая в вечернее время проводит рейды по выявлению перевозчиков наркотиков. Так как раньше (в предыдущие поездки в Среднюю Азию) нам уже приходилось становиться жертвами подобных "рейдов", мы немного засомневались в целесообразности продолжения движения на ночь глядя, но в конце-концов решили попробовать добраться до т/б "Улан".

От Рыбачьего до поворота на т/б Улан - 20км (километраж дается по показаниям нашего спидометра, километровые столбы установлены не слишком аккуратно - километры иногда длиннее, а иногда короче). От поворота до т/б - 2.3км. В "Улан" мы прибыли с наступлением сумерек (в 20.00). На т/б "Улан" - можно поселиться в довольно комфортабельном каменном корпусе, либо в деревянных домиках. Территория турбазы очень зеленая, растет много абрикосовых деревьев. До пляжа - около 100 метров. Нас встретили очень доброжелательно - для ночлега предложили на выбор деревянный коттедж (бунгало) либо 3-х местный номер в каменном корпусе. Мы решили остановиться в 3-х местном номере (75 сомов на человека). Разместившись, мы поужинали (30 сом./чел.). Турбаза оказалась на удивление малолюдной. Вечером мы пошли погулять на пляж. Там мы встретили отдыхающих женщин, которые рассказали, что в этом месте дно довольно пологое и если отойти недалеко от берега, то можно увидеть под водой остатки древнего поселения. Турбаза расположена возле селения Тору-Айгыр В 9км от селения находится "музей под открытым небом" - наскальные изображения, высеченные на гладких поверхностях скал около 4500 лет назад. Преимущественно рисунки изображают сцены охоты и ритуальных обрядов.

Итого: пробег за день 24км.

День второй

т/б "Улан" - д/о "Геолог"

Во время прохождения маршрута, завтрак, как правило, мы готовили сами. На газовой горелке заваривали чай и ели лепешки. На второй день пробега, позавтракав, мы выехали в 8.10. Сразу за поворотом, если ехать дальше по шоссе, начинается поселок Тору-Айгыр (19км шоссе). Через 6км (25км шоссе) находится т/б Маяк. На 35-м км шоссе нам встретилась частная гостиница и столовая. На 39-м км шоссе, в конце Кош-Кол - поворот к берегу с указателем на большое число пансионатов. На 49-м км шоссе поворот на т/б "Кооператор", где мы решили остановиться на обед.

По спидометру расстояние от "Улана" до "Кооператора" составило 35км. Сразу за поворотом в "Кооператор" начинается поселок Чок-Тал. В поселке неплохой рынок, где мы купили лепешки, абрикосы, смородину и арбуз. Т/Б расположена на берегу живописной бухты с песчаным пляжем. Здесь же стоит юрта, где можно хорошо пообедать. (лагман, манты, чай - все около 40 сом.).

В 15.45, немного подремав под ивами на берегу, мы продолжили наш путь. На 69-м км шоссе в поселке Чон-Сары, местная детвора присоединилась к нам и сопровождала бегом вдоль всего поселка. За поселком поворот на д/о "Геолог". От поворота до д/о около 1.5км. Послеобеденный этап составил 22км (За день пройдено 57км). Турбаза "Геолог" оказалась практически полностью заселенной. Место нам сразу не нашлось, и только заверив администрацию, что нам нужно разместиться только на одну ночь, и в 8 утра мы покинем турбазу, нам выделили палату в деревянном коттедже. Стоимость размещения - 80 сом/чел за ночь. На турбазе есть бассейн с водой из термальных источников, горячий душ, 2 юрты, где можно поесть. К озеру выходит великолепный песчаный пляж. С пляжа нам открылся очень красивый вид на противоположный берег озера. В суровых тучах, сгустившихся к вечеру, угадывались очертания снежных хребтов.

Итого: пробег за день 60км.

День третий

д/о "Геолог" - т/б "Кырчин"

В 8.30 утра мы покинули т/б Геолог. В этот день мы планировали побывать в "музее под открытым небом" - неподалеку от аэропорта г.Чолпон-Ата - большое поле, на котором лежат камни с древними наскальными рисунками (петроглифы). Через 12км начался город Чолпон-Ата. Недалеко за въездом в город, после бензоколонки, поворот с шоссе налево, Дорога уходит к горам на глаз незаметным, но очень чувствительным тягуном. Приходится спешиваться и толкать тележку. Рядом с въездом в аэропорт, оставляем велосипеды в частном доме. Идем дальше по направлению к горам. Примерно через 1км мы пересекли асфальтовую дорогу и за нам начали попадаться большие валуны с изображениями животных и сцен охоты. Немного удивляет - как эти рисунки сохранились в таком состоянии?

Возвращаемся обратно к нашим велосипедам и продолжаем дорогу. Обедаем в прибрежном кафе на 96-м км шоссе. Рядом с кафе - пляж. После обеда продолжили путь до деревни Семеновка (120км шоссе). Дорога идет с небольшим набором высоты, что очень выматывает при транспортировке прицепа. Семеновка - типично русское поселение, заметно отличающееся от остальных, попадавшихся нам. Вдоль дороги стоят избы, на улице безлюдно. Мы знали, что от Семеновки в горы ведет дорога к т/б Кырчин, до которой около 6км. Так как в этот день мы прилично вымотались из-за транспортировки прицепа, то большого желания продолжать движение в гору нет. Однако поиски места для ночлега ни к чему не приводят - ситуация очень нетипичная - в любом киргизском селении "нет отбоя" от предложений остановиться на ночлег. Решили ехать в Кырчин. На рынке спросили - далеко ли ехать - кто говорит 3км, кто все 6. Как показал наш опыт, киргизы имеют очень приблизительное представление об оценке расстояний в километрах. Как правило, те расстояния, которые они указывают приходилось умножать на 3 - тогда цифры становились более-менее достоверными. До т/б Кырчин дорога идет сначала по асфальту (около 5км), а затем, после шлагбаума (КПП) начинается грунтовая дорога по очень живописному горному ущелью (около 6км).

По дороге встретили местного жителя на телеге - разговорились, оказывается он закончил в Москве Бауманский институт, а сейчас, как самый грамотный из односельчан, был ими выбран председателем "самодеятельного" колхоза. Пришлось осваивать с нуля сельскохозяйственные науки и вести довольно немалое хозяйство. Дело в том, что процесс "входа в рынок" в Киргизии проводился примерно такими же методами, что и у нас. Для качественного роста сельского хозяйства было решено раздать всю колхозную землю в частные руки - а уж частник сумеет наладить хозяйство! В результате наступил практически полный коллапс хозяйствования на земле - эффективность индивидуальной обработки земли оказалось столь низка, что люди стали самостоятельно возрождать подобия колхозов для совместного ведения хозяйства.

Преодолев в сумме 10.5км, мы наконец, добрались до т/б Кырчин. В турбазе отдыхающих немного - нас очень гостеприимно встретили. За проживание взяли 50 сом/чел за 2 ночи и 1 день. Питание 4-х разовое (9.00, 13.00, 16.00, 18.30) за питание заплатили 150 сом/чел.

Итого: пробег за день 70км.

День четвертый

т/б "Кырчин", дневка

День отдыха на т/б. От турбазы можно прогуляться вверх по горной долине. Через 6.5км находится озеро Сутту-Булак. По дороге к озеру встречаем ребят, настойчиво предлагающих нам прокатиться на лошадях ("Братан - зачем пешком ходить?"). Надо сказать, что в Киргизии чрезвычайно распространено обращение "братан", которое употребляется молодежью независимо от возраста того, к кому оно адресовано.

После встречи с джигитами, идем в правое ущелье (по ходу движения). Дорога до озера заняла около 2-х часов. К сожалению, у нас не было времени пройти по ущелью немного выше озера - местные пастухи сказали, что там необыкновенно красивые места.

День пятый

т/б "Кырчин" - г.Тюп

В 7.50 утра мы выехали с т/б. 10.5км вниз до шоссе буквально пролетели. Через 34км (154км шоссе), на выезде из села Орто-Орюкты, остановились на обед в юрте. Вообще, во время нашего пробега, юрта всегда служила своеобразным ориентиром места отдыха и перекуса. В любую жару в юрте прохлада, можно пообедать и тут же, поспать. Юрты очень мобильны - их перевозят на машине и собирают за 20 минут. На Государственном флаге Киргизии изображена верхняя часть юрты, стилизованная под солнце.

Хорошо отдохнув и пообедав, продолжили движение. На 168км шоссе поворот на т/б "Дружба".

На дальнейшем участке дороги до г.Тюп пансионатов и мест для ночлега больше не встретится. Дорога идет под небольшой уклон, по тополиной аллее (надо сказать, что дорога обсажена тополями практически на всем протяжении вокруг озера). По обеим сторонам дороги за тополями тянутся поля, заросшие ароматно цветущей травой, Бег очень легкий и приятный - с озера тянет теплый ветерок, напоенный запахом трав, идеальная для бега дорога. От места обеда до г.Тюп - 38км. В городе гостиниц нет, но на площади у рынка мы сразу же нашли желающего разместить нас на ночлег. Заплатили за троих 200 сомов за ночлег с ужином. На ужин нам принесли такие порции жареной картошки, что мы смогли их осилить только наполовину.

Итого: пробег за день 82км.

День шестой

г.Тюп - курорт Джеты-Огуз

От г.Тюп до Каракола (ранее - г.Пржевальск) ведет прямая дорога. Мы же решили через 12км после Тюпа свернуть к с.Михайловка (2км от поворота), через которое дорога ведет к пристани Пржевальск (название не изменилось). Проехав через Михайловку, мы спустились с высокого обрыва, к озеру и далее, обогнув по дороге поселок "Пристань Пржевальск" поднялись к парку-мемориалу Пржевальского, расположенному слева от дороги.

После посещения музея продолжили наш маршрут. Примерно через 5км мы опять вернулись на основное шоссе, с которого свернули перед Михайловкой. Тут же начинается г.Каракол. Пройдя примерно 5км по городу, мы остановились на обед в кафе в центре города. Во второй половине дня мы планировали добраться до курорта Джеты-Огуз. От центра города до поворота на Джеты-Огуз - 15км. От поворота до курорта - еще 13км. Если принять, что шоссе идет примерно на высоте 1650м над уровнем моря, а курорт расположен на высоте 2300м, то видно, что на протяжении 13км, дорога набирает более 600м по высоте. На подъеме от озера к курорту в очередной раз сталкиваемся с интересным обманом зрения - визуально кажется, что дорога практически не набирает высоты, а местами идет даже под гору, а усилия по транспортировке прицепа приходится прикладывать весьма ощутимые. Видимо, это происходит от того, что глаз оценивает степень крутизны подъема сопоставляя уровень дороги с окружающим ландшафтом. И в тех местах, где придорожный пейзаж уходил в горы более круто чем дорога, по которой мы движемся, то может даже показаться, что в этом месте дорога идет под гору!

Курорт расположен в долине одноименной реки. В месте нахождения курорта к дороге выходят громадные скалы красного цвета - 7 быков. Красивый вид на скалы красного цвета открывается, если подняться на гору, расположенную напротив скал. При приближении к курорту от озера, видна тыльная сторона "Семи быков", которая называется "Разбитое сердце". Само ущелье считается самым красивым в Киргизии. Размещение в пансионате нам обошлось 300 сом/чел в сутки - стоимость полного пансиона. В пансионате сауна, термальные ванны, бассейн.

Итого: пробег за день 73км.

День седьмой

Курорт Джеты-Огуз, дневка

День отдыха в Джеты-Огуз.

Джеты-Огуз - высокогорный бальнеологический курорт, знаменитый уникальными радоновыми источниками. Источники термальные (41-43°C), высокоминерализированные, (13 г/л), вода по своим характеристикам во много раз превосходит знаменитые воды Белокурихи, Увельды, Цхалтубо, Пятигорска. В санатории лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические, заболевания нервной системы, органы кровообращения, кожные заболевания.

Красивейшее ущелье ведет к верховьям реки. 5км вверх по ущелью - дорога приводит на "Поляну цветов". На поляне располагается лагерь из Юрт. В нем можно остановиться на ночлег. Стоимость - 5 долларов. Во время прогулки непрестанное восхищение вызывает растущий в ущелье лес - очень чистый и здоровый. Деревья - преимущественно ели - исключительно правильных форм - высокие, пирамидальные, можно сказать геометрически совершенные.

Еще 20км вверх по ущелью - и можно выйти к озеру у самого языка ледника. Поход на озеро займет целый день. Если собираться на эту прогулку - то придется запастись сухим пайком в дорогу - в столовой можно договориться и выбрать продукты в дорогу.

День восьмой

Курорт Джеты-Огуз - с.Покровка

Всю ночь шел проливной дождь. На утро вершины гор, окаймляющих ущелье, покрылись снегом. Выбегаем под дождем.

В этот день мы решили двигаться по облегченному варианту - спуститься к шоссе и остановиться в селе Покровка (12км от поворота). В Покровке есть неплохая гостиница, практически при въезде в село. Гостиница располагается на территории стадиона, (приблизительно 28-й км шоссе от Каракола) Рядом с гостиницей столовая. Стоимость проживания в гостинице - 40 сом/чел. Питание в столовой - приблизительно 25 сом/чел. Село Покровка - один из самых крупных населенных пунктов, расположенных вокруг Иссык-Куля. В селе большой рынок, много магазинов.

Итого: пробег за день 32км.

День девятый

с.Покровка - т/б Жемчужина (пос.Тамга)

От с.Покровка дорога постепенно приближается к озеру, и на протяжении 60км идет практически у самого берега. Через 34км мы остановились на обед на пляже у поселка Ак-Терек.

После обеда продолжили движение. При движении по южному берегу озера, дорога практически повсеместно идет сквозь заросли абрикосов, которые растут в изобилии. На базаре ведро абрикосов продают за 8-10 сомов, и мы иногда сталкивались с проблемой, что меньше, чем целое ведро, никто не хочет продавать. Часто при входе в село мы бывали приятно удивлены простотой и гостеприимством местной детворы - они подбегали к нам, протягивая пригоршни абрикосов.

Но стоит отойти немного от селений, и растительность заканчивается, мы попадаем в окружение полупустыни. Южный берег озера представляет собой типичную полупустыню - красноватый песок, с проросшей местами колючкой. Растительности немного, и скрыться от солнца практически негде. Несмотря на палящее солнце, приходится бежать в штанах и рубашке с длинным рукавом - это оказывается более спасительным, нежели подвергать себя жесткой солнечной радиации.

Через 20км достигли поселка Тамга. (По дороге нам встретился пансионат в районе п.Кичи-Джаргылчан). Поселок расположен на берегу красивой бухты, образующей довольно сильно вдающийся в сушу залив. На берегу бухты расположен санаторий М/О Киргизстана "Иссык-Куль". Санаторий довольно неплохой, но размещение там только от 3-х дней, поэтому мы разместились через дорогу в пансионате "Жемчужина" (86-й км шоссе), который по-видимому был раньше пионерским лагерем, и в столовой на стене висят патриотические картины, изображающие эскадрильи советских истребителей, охраняющих мирные пашни и хлопковые поля солнечной Киргизии. Стоимость размещения в пансионате "Жемчужина" - 90 сом/чел (включая ужин и завтрак). Питание, надо отметить, довольно скудное - видимо меню, рассчитанное на пионерские желудки так и не менялось.

Итого: пробег за день 54км.

День десятый

т/б Жемчужина (пос.Тамга) - пос.Тон

От т/б "Жемчужина" до поселка Тон дорога идет все время практически у самой воды. Здесь почти нет растительности. Ландшафт типично полупустынный - колючка, растущая на красноватой почве. До поселка "Каджисай", где мы остановились на обед, 29км. В поселке 2 пансионата: слева от дороги, при въезде в поселок, на столовой горе расположен пансионат "Хан-сарай". Немного дальше, в центе поселка, справа от шоссе, на берегу озера расположен пансионат "Шахтер". Мы пообедали в юрте, напротив входа в "Шахтер" (50 сом/чел). После обеда хозяйка предложила нам отдохнуть у нее в доме. Мы 2 часа поспали и продолжили наш путь. Перед поселком Тон дорога поднимается на возвышенность.

Мы планировали разместиться на отдых в пансионате за поселком Тон. Дорога в пансионат и частную гостиницу (где мы остановились) ответвляется за поселком вправо на 128км шоссе. Так получилось, что дойдя до пансионата, мы стали в поисках входа огибать забор, которым пансионат окружен, и дорога привела нас к воротам в какой-то коттедж. Мы спросили - где здесь можно разместиться на ночлег (имея в виду вход в пансионат) и нам предложили остановиться в этом коттедже, который оказался гостевым домом для местного руководства. Нам повезло, что в этот период как раз не было никаких гостей.. В этот вечер мы отдыхали действительно с комфортом! Гостеприимные хозяева, отличное питание, купание на живописном пляже и благоустроенный дом для отдыха - о чем еще можно мечтать после напряженного бегового дня!

Итого: пробег за день 48км.

День одиннадцатый

пос.Тон - пансионат Бар-Булак

Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, возвращаемся к с.Тон, на основную трассу От гостевого дома до перекрестка - 3км. Далее, от с.Тон на протяжении 26км дорога представляет собой затяжной тягун на перевал Кескенбель (2010м). На подходе к п. Боконбаевское нам открывается довольно впечатляющая картина каменных карьеров (видимо идет разработка какой-то породы) - совершенно безжизненные, красновато-бурые каменные холмы и карьеры. После с.Боконбаевское подъем становится таким крутым (12%), что приходится спешиваться, чтобы толкать велосипед с прицепом. На самом перевале стоит юрта, где мы останавливаемся на обед. Пообедав, некоторое время остаемся полежать и отдохнуть. Разговорились с хозяйкой - в целом простые киргизы с большой ностальгией вспоминают прошлые советские времена, когда мы были единой страной. Теперь каждый выживает как может и зарабатывание куска хлеба становится очень нелегким. Периодически машины, проезжающие через перевал, останавливаются и пассажиры заходят выпить прохладного айрана или чая. После одного из таких визитов хозяйка вернулась в юрту чрезвычайно взволнованной и расстроенной. Оказалось, что через перевал ехал какой-то местный туз, который набрал с собой еды и питья и уехал ничего не заплатив. На протест хозяйки он пригрозил убрать ее юрту с перевала, мотивируя это тем, что, что она не прошла согласования и утверждения в архитектурном (!!) ведомстве.

После обеда и отдыха начинаем спуск с перевала к селению Кызыл-Тоо. За поселком дорога немного поднимается к поселку Карл-Маркс (Кара-Коо).

Наша цель в этот день - достичь пансионата Бар-Булак, знаменитого своими термальными источниками. Ответвление дороги на панс. Бар-Булак - на 169км шоссе. Направо ответвляется грунтовая дорога, которая поднимается на столовую гору, а затем спускается к озеру.

От шоссе до пансионата - 5км. Пансионат оставил самое неважное впечатление из всех мест, где нам приходилось останавливаться. Обветшалые и грязные здания, не особенно приветливое руководство, термальные источники - пародия на лечебные процедуры. Источники находятся в специальном корпусе на территории пансионата. Заплатив символическую плату 6 сомов, мы зашли в комнату, где установлены 4 чугунные ванны, в которые мощным потоком хлещет из подведенных к ним труб горячая вода. Температура воды - 52°C. Для того, чтобы принять ванну нужно пяткой заткнуть сливное отверстие и подождав, когда наберется вода, можно окунуться. Однако температура воды настолько высока, что проделать эту процедуру возможно только при отменном здоровье и соответствующей подготовке. Обидно, что это уникальное место, способное стать настоящим туристическим центром, находится в таком состоянии.

Итого: пробег за день 54км.

День двенадцатый

Пансионат Бар-Булак - Рыбачье

Наступил последний день нашего путешествия. До Рыбачьего осталось совсем недалеко, и мы надеялись достичь финиша к обеду. Возвращаться к шоссе через столовую гору нам не хотелось, и мы пошли низом, напрямик, к поселку Бар-Булак. Примерно через 5км мы выбрались на шоссе. Отрезок пути от п. Бар-Булак до Рыбачьего отличается практически полным отсутствием пансионатов и мест, где можно пообедать. Мы были немного избалованы обилием мест для отдыха на протяжении всего маршрута, и поэтому, отправились в путь не запасшись практически никакой едой. Однако этот день преподнес нам сюрпризы - практически всю дорогу пришлось мучаться с проколовшейся в нашей тележке камерой, а на последних 15км до финиша поднялся ураганной силы ветер, под которым можно было передвигаться только пешком. Когда до конца пути осталось совсем немного, ветер прекратился, вышло солнце и мы увидели радугу.

Сделав финишную фотографию, мы отправились к месту нашего старта - на городской автовокзал, в надежде найти место для ночлега. Переночевали мы в частном доме, напротив привокзальной площади. До отъезда у нас осталось еще 3 дня, которые мы провели в пансионате Джеты-Огуз.

Итого: пробег за день 50км.

Выводы

Впечатления

Условия и окружающая среда для бега и езды на велосипеде, несмотря на значительные физические нагрузки, были, по многим параметрам, весьма благоприятными, а иногда и просто приятными. На всём протяжении вокруг Озера проходит достаточно хорошее асфальтированное шоссе. Его обочины во многих местах вполне аккуратно обработаны, их поверхность напоминает гаревую дорожку стадиона, по ним приятно бежать, асфальт шоссе по большей части качественный. На значительных по протяжённости участках шоссе обсажено пирамидальными тополями, которые создают тень и защищают от солнца. Поскольку движение проходило по часовой стрелке, то Озеро всё время было справа. Толи из-за определённого свойства местности или по каким-то другим причинам, но на протяжении всего пути со стороны Озера постоянно дул лёгкий ветерок. В силу этого выхлопные газы от проходившего автотранспорта относило в противоположную сторону. Воздух даже в середине дня был прохладный. Он увлажнён и зачастую насыщен ароматами трав, которые растут на пространстве между берегом и дорогой. В то время в тех краях был сенокос, убирали какие-то злаковые культуры. Что касается автотранспорта, то следует сказать, что его интенсивность не очень высокая.

В основном это легковые автомашины, причём поток их увеличивается в конце недели, когда идёт наплыв отдыхающих. Наиболее загружен северный участок дороги от Балычы до Чолпон Ата. Полотно дороги расположено в среднем метров четыреста от береговой линии. Наиболее далеко оно уходит от воды в северо-восточной части в районе Каракола. Бежать, да и просто находиться в такой окружающей среде, в такой атмосфере исключительно приятно. Испытываешь ощущение физической бодрости, эмоциональной приподнятости, временами с элементами эйфории. Особенно запомнилась предвечерняя пора на подходе к районному центру Тюп. Дорога плавным изгибом поворачивает на юго-восток и на протяжении примерно двух километров идёт с едва заметным уклоном к населённому пункту. Озеро осталось справа, чуть сзади. Слева просторные поля с созревающими зерновыми культурами. Хлеба густые, растения мощные. По сторонам дороги стена пирамидальных тополей. Недавно прошёл дождь, ощущение чистоты и свежести. Воздух напоён запахом трав, тишина. Дышится свободно, бежать легко, а уж что до велосипедов, то они катятся сами. Охватывает восторг, и невольно на ум приходит: "Если Рай существует, то он здесь, в этом уголке Земли." Правда, у автора было такое же ощущение и его посещали такие же мысли весной этого же года в Карелии во время пробега Санкт-Петербург - Выборг, там был свой Рай.

Никаких трудностей и проблем с питанием мы не испытывали. Основная опора на общепит. Там набор блюд не отличается большим разнообразием. С десяток национальных рецептов: лагман, шурпа, плов, манты, кумыс, овощные салаты, национальные приправы и ещё кое-что. Например, сметана, которая гуще и жирнее, чем в Москве масло. Пища эта сытная, порции полновесные, цены очень даже умеренные. Кроме этого, ежедневно съедали, как минимум, один арбуз килограмм на 9-10. Было удивительное изобилие абрикосов, черной смородины, малины и кое-каких других фруктов и ягод. В витаминной пище недостатка не было.

Если говорить о физической нагрузке, то с точки зрения, например, "бегунов-дальнобойщиков" она небольшая. Ну что там 570 километров на троих, да ещё за девять дней. И тем не менее она ощущалась. Достаточно много сил уходило на транспортировку багажа. Особенно выматывали отрезки пути, как уже отмечалось, в горные ущелья. Десять-пятнадцать километров с солидным набором высоты давались нелегко. Давала о себе знать и возникавшая порой неопределённость, вызывавшаяся незнанием местности. Например, мы долго блуждали в поисках дороги к музею Н. М. Пржевальского. А это рваный бег - то остановка, то возврат назад. Тем не менее за ночь удавалось полностью восстанавливаться и с удовольствием продолжать движение на следующий день. А уж любители беговых сверх нагрузок пусть нас не обессудят.

Интересным это путешествие было и с точки зрения новизны. Особенно для Михаила, который до этого в Средней Азии не был. Много положительных эмоций просто сам по себе даёт этот удивительный уголок Земли. Огромная чаша воды, окаймлённая горными хребтами со снеговыми вершинами. Большое разнообразие ландшафта. На Востоке - природа близкая к субтропикам с пышной растительность, на южной стороне и на юго-востоке есть просто пустынные места. Из растений здесь только колючки, да перекати поле.

Побывали в музее петроглифов под открытым небом. Впечатляют древние рисунки на скалах. Жаль только, что этим музеем сейчас, как кажется, никто не занимается. Такое впечатление, что он заброшен. Рисунки ведь могут исчезнуть. В противоположность этому приятной неожиданностью было то, как оформлены и содержаться могила и музей исследователя Центральной Азии нашего великого соотечественника Н. М. Пржевальского. Могила и музей расположены на вершине холма в совершенно роскошном парке. Всё там чисто, аккуратно. В музее богатая экспозиция всего того, что связано с жизнью и научной деятельностью учёного-путешественника. Персонал - подвижники, за посещение и экскурсию берут какую-то мизерную плату. И с какой же любовью уже совсем пожилая женщина-экскурсовод рассказывала о делах учёного-исследователя!

Погода

За период всего пребывания на Озере стояла тёплая и умеренно жаркая, в целом комфортная погода. Жаркими были, пожалуй, дня два или три. Обычно же с утра небо было чистое, голубое, солнце ещё не палящее. Начиная где- то с середины дня, наплывали облака, над горами нависали тяжёлые, тёмные тучи, сверкали молнии, громыхал гром. Непосредственно у Озера всё это, как правило, заканчивалось несколькими каплями дождя и то не всегда. Вот собратьям - горным путешественникам не позавидуешь, так как там, думаю, всё заканчивалось обильным снегопадом. Тем не менее приходилось принимать меры, чтобы не сгорела кожа. Всё же среднегорье, Средняя Азия, солнце сильное. Мазались кремом, одевались, по возможности прятались в тень. В один из дней обеденный отдых решили устроить на пляже, где не было никакой тени. За два часа под солнцем мы не только не отдохнули, а ещё больше устали. Особенно почувствовал это на себе Андрей, которому пришлось после этого бежать ещё более 20 километров.

Как правило, три раза в день купались. Утром для бодрости, в середине дня для сброса набранного в процессе бега тепла и вечером для снятия физического напряжения. Вода в Озере чистая (можно сказать удивительно чистая и прозрачная), прохладно-бодрящая, чуть солоноватая. Там, где нет специально оборудованных пляжей, дно покрыто округлыми скользкими валунами. Входить в воду в таких местах трудно, и надо быть весьма осторожным, чтобы не вывихнуть или, не дай Бог, не сломать ногу. В Озере практически нет ни живности, ни какой бы то ни было растительности. По крайней мере, если уж специально не присматриваться. Всё же рыба в нём есть. Об этом свидетельствуют связки сушёного чабачка, которые выставляют местные жители у дорог на продажу. Цвет воды, как и на всех больших водоёмах, постоянно меняется. Он зависит от состояния неба. Яркое голубое небо - вода пронзительно синяя - небо в бело-серых кучевых облаках с голубыми окнами - вода переливается различными красками - если оно затянуто густыми, серыми облаками, да ещё подувает ветерок - вода свинцовая, отпугивающая. И таких состояний не счесть.

Население

Люди в Киргизии в основе своей гостеприимные, неприхотливые, отзывчивые. Простые обыватели всегда относились к нам по доброму. Набрать воды, справиться о том как куда-то пройти или проехать, оставить на время вещи, поговорить по -душам за жизнь - всё это люди воспринимали спокойно, проявляя доброжелательность и уважение, никогда ни в чём, если это было в их силах и возможностях, не отказывали. Нельзя не отметить, что не редкость встретить днём на улице пьяного. Эта категория не агрессивна. Человек с полубутылкой самогона в кармане скорее может предложить выпить с ним по рюмке. Правда, однажды в одном из населённых пунктов на южной стороне Озера на нас неспровоцированно обрушил свой гнев находившийся в состоянии приличного подпития молодой мужчина. Их было двое. Один вёл под уздцы ишака, тащившего огромный воз сена. Другой ехал рядом верхом на лошади. На наш вопрос, где можно набрать воды, тот, что с ишаком, повёл себя, мягко говоря, недружелюбно. Мы ретировались. Как потом оказалось, это были два брата. Старший, который на "коне" (киргизы только так называют лошадь), догнал нас и на протяжении не менее двух километров извинялся за недостойное поведение своего младшего брата. Пришлось многократно и великодушно прощать последнего, а первого убеждать, что мы не так уж сильно обиделись. Что касается людей из сферы, назовём её ёмким понятием обслуживание, то там клиентам всегда рады, и отношение, соответственно, самое что ни на есть обходительное. Раза три на обеденный отдых останавливались в юртах-кафе. Надо признать, что они очень удобны для этих целей. Как бы ни было жарко на улице, в них всегда прохладно. Внутри каждой из них есть что-то вроде дивана или топчана, на полу могут быть расстелены одеяла или кошма. Посетителей мало, и хозяева сами предлагают прилечь и отдохнуть. В такой ситуации за почти символическую плату можно отдохнуть и в частном доме.

За время всего путешествия нам, к нашему удивлению, пришлось совсем мало общаться с представителями властей трёх стран, в которых мы побывали. В поезде по пути в Бишкек, кажется, только один раз проверили паспорта. Вопрос был к Михаилу, почему в паспорте нет вкладыша. На обратном пути проверяли паспорта в Илецке, сразу по пересечении казахстанско-российской границы. Здесь же был и таможенный досмотр, прежде всего на предмет наличия наркотиков. Несколько удивительным было то, что даже личному досмотру были подвергнуты наши попутчицы по купе - пожилые женщины. У нас же проверили только паспорта. Не обошлось всё же и без неприятности. Андрей улетал самолётом. Прибыл в аэропорт всего с небольшим запасом времени. Был остановлен милиционерами, которые, подобно своим московским коллегам, начали выяснять, кто, куда, зачем и почему. По опыту известно, что вопросы иногда настолько нелепы, что не знаешь как на них ответить. В общем его отпустили за несколько минут до окончания регистрации. В результате, в комнате милиции он забыл набор топографических карт, которые купил в магазине Комитета по картографии Киргизии. Они обошлись ему в 500 рублей. Бывает, конечно, и хуже. Пользовались мы своими национальными паспортами. Упоминавшаяся тур фирма давала нам на всякий случай справку, удостоверяющую нас, как её клиентов. Правда, в пути нам не рекомендовали показывать её, если вдруг возникнут какие-то дела с милицией. Это, мол, сотрудников может только раздражать. Слава Богу, справка нам не понадобилась.

Трудности

Каких-либо серьёзных осложнений или трудностей, которые вызывали бы у участников сожаление по поводу участия в пробеге и желание прекратить движение не было. Состояние здоровья и общее, как физическое, так и морально -психологическое состояние, были выше среднего. Единственное, что, возможно, заслуживает упоминания - это некая наблюдавшаяся странность. У всех троих участников у кого раньше, у кого позже появились боли в левой ноге. У Валентина и Андрея побаливало левое ахиллесово сухожилие, у Михаила - колено. Как нам кажется, причиной тому было то, что мы всё время бежали по правой стороне дороги. Её полотно от середины к краю имеет наклон. В результате получается так, что вроде бы одна нога короче другой. Соответственно и нагрузка на них разная. Может быть это просто наши домыслы и причина в чём-то другом.

Серьёзным испытание явился для нас последний день. Началось с того, что нам пришлось около пяти километров по полному бездорожью добираться от места ночёвки у Озера к главному шоссе. Затем километров через десять спустило колесо прицепа. Его надо было размонтировать и клеить камеру. Заклеить просто, а вот накачать - оказалось проблемой. К этому колесу подходил только автомобильный насос. Автомашин в этом районе Озера мало, да и те, что проходили не останавливались. Места пустынные, а тут какие-то полуголые типы. Пришлось на велосипеде ехать в ближайшее селение. Как потом оказалось, камеру перекачали и она стала выдавливать покрышку из-под обода колеса. Желая сэкономить время, мы стали пытаться затолкать камеру под покрышку отвёртками и ключами. В результате проделали в ней большую дыру. Ну и так далее. Останавливались раза четыре. Поскольку последний этап был коротким, около 45 километров, мы самонадеянно полагали, что быстрее, чем к обеду, завершим наш пробег. Поэтому не взяли никакой пищи, у нас была одна бутылка воды. Когда до финиша оставалось 12 километров, а дело уже было к вечеру, подул сильный встречный ветер, достигавший при порывах почти ураганной силы. Скорость заметно упала, мы еле дотянули до нулевого километрового столба. Так что с точки зрения питания этот день мы прожили на трех ложках рисовой каши, съеденной за завтраком. Зато вечером в Балыкчы были вознаграждены моральным удовлетворение от того, что Озеро мы всё же обежали, хорошим ужином в кафе и вполне комфортными апартаментами в частном доме при нём в качестве ночлега. На следующее утро, продав хозяйке дома оба велосипеда и прицеп, налегке автобусом поехали в санаторий Жеты Огуз. В запасе у нас было два дня и мы решили отдохнуть в этом санатории, а главное погулять в одноименном ущелье необычайной красоты. Побывали на знаменитой поляне, куда во время визита в Киргизию приезжал экс президент Ельцин Б. Н. и где он исполнял соло на ложках, используя вместо своего колена голову президента Акаева А. В санатории Жеты Огуз лечат опорно-двигательный аппарат, различные болезни суставов. Там хорошие радоновые источники. Расположен он в 30 километрах от Каракола.

Отдохнув, надышавшись воздухом гор, мы выехали в Каракол, а оттуда на маршрутке за сто восемьдесят сомов с каждого прямым ходом в Бишкек. 399 километров пути за шесть часов, и мы снова в столице гостеприимной Киргизии, в том же профилактории Киргизского государственного университета. Условия в нём прекрасные, цена символическая.

Источник: http://www.skitalets.ru/trips/2008/issyk-kul_shatalin00/

 
 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему для добавления комментариев к этой статье.